Война

frostspb · Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 41

нашел здесь
http://otherenergy.ru/wind-power/12-samodelnyj-vetrogenerator.html

Самодельный ветрогенератор

31 марта 2009. Разместил: Константин

Я хочу предложить читателям журнала интересное на мой взгляд и полезное устройство - портативную ветроэлектростанцию. В летнее время я с семьей часто отдыхаю на берегу Азовского моря. Каждому понятно, что отдых становится значительно комфортабельней, если есть источник электроэнергии. После изготовления ветряка отпала необходимость в экономии бортовой сети автомобиля "Запорожец", появилась возможность постоянно пользоваться магнитолой, освещением, телевизором "Сапфир-401", а во время даже небольшого ветра - автомобильным холодильником.

Мною были изготовлены несколько вариантов ветроэлектростанций. Предлагаемый сейчас наиболее прост и доступен.
В качестве генератора, основного агрегата любой электростанции, используется электродвигатель постоянного тока (U=48 В, 1=15 А, п=1200 об/мин). Ротор вращается с частотой менее 500 об/мин, причем по мере усиления ветра обороты не возрастают, а увеличивается ток заряда. На валу генератора установлена цепная звездочка (Z=10) от велосипедного двигателя Д-6. Ведомая звездочка (Z=4 Cool

и весь кареточный узел взяты от взрослого велосипеда. Раму пришлось распилить и придать ей нужную форму, а потом заварить. Генератор крепится к раме при помощи болтов М8.
Роликовую цепь с шагом 1 2,7 мм перед установкой нужно прокипятить несколько минут в моторном масле, а затем вытереть ветошью. Лучше использовать цепь от мотоцикла: ее срок службы значительно дольше.

Вал каретки я выточил новый, более длинный. При сборке кареточного узла необходимо смазать подшипники смазкой <Литол-24> или ЦИАТИМ. Затем на вал навинчивается до упора гайка М16, надевается фланец (рис.3) и зажимается другой гайкой. К фланцу восемью болтами Мб крепится диск (рис.4) таким образом, чтобы выступ фланца 0 40 мм вошел в отверстие диска. Фланец изготавливается следующим образом: на токарном станке из стали вытачивается диск (рис.3, поз.1), затем головка торцевого ключа на 24 отрезается со стороны держателя по высоте до 20 мм, обе эти детали совмещаются друг с другом соосно и привариваются. В таком случае, если будут использоваться только две лопасти, диск и фланец можно заменить стальной пластиной (рис.1, поз.3).

Лопасти изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. После изготовления им необходимо придать дугообразную форму. Для этого лопасть надо положить на что-то круглое (например, трубу 0 8ОО мм и длиной не -менее 800 мм) и согнуть по линии, показанной на чертеже. Затем лопасть при помощи шести шурупов крепится к деревянной спице, которая делается из струганного деревянного бруска 36х55х500 мм. Спицы, в свою очередь (при помощи двух болтов М8 каждая), присоединяются к диску или пластине.

Для использования слабого ветра, 5-8 м/с, у меня сделано шесть одинаковых лопастей. При сильном ветре советую использовать только две. Но даже и при небольшом ветре с двумя лопастями ветряк дает ток 4-6 А при напряжении 14 В. В принципе, можно уменьшить длину лопастей до 80 см.

К нижней части рамы приварен штырь (кусок трубы длиной 120-150 мм), который с небольшим зазором входит в трубу-мачту. Перед монтажом его необходимо смазать и проложить латунную шайбу, на которой весь узел будет легко вращаться в горизонтальной плоскости и при помощи съемного стабилизатора становиться против ветра.

Мачта длиной 3-3,5 м изготовлена из водопроводной трубы 0 34 мм (не менее). К нижней части мачты, с торца трубы, приварена опорная площадка (S 2-3 дм²), к которой, в свою очередь, приварен штырь длиной 150 мм и 0 12-15 мм. При установке мачты штырь просто втыкается в землю. На расстоянии 1 м от верхнего конца трубы-мачты, по ее окружности, я приварил четыре гайки М1О для крепления растяжек. Мачту лучше изготовить из двух частей - для удобства перевозки на багажнике легкового автомобиля. В стационарных условиях ее можно изготовить и из другого материала, и более длинную. Монтаж ветросистемы хорошо в статье "Ветровая ромашка" ("М-К", 1988, N 4).

Несколько слов о пульте контроля и зарядки аккумулятора. В него входят амперметр и вольтметр постоянного тока любого типа, но лучше небольших размеров. Амперметр на максимальный ток 20-30 А, вольтметр на 15-30 В (из расчета того, что бортовая сеть автомобиля - 12 В). Развязывающий диод - любого типа на ток 20 А. В качестве реостата можно использовать проволочное сопротивление типа ППБ-50Г на 5-10 0м, 50 Вт с доработкой: с левого края нужно снять несколько витков провода, чтобы в рабочем положении цепь разрывалась. Можно использовать и любой другой резистор, выдерживающий ток 20 А в течение нескольких секунд. А нужно это вот зачем: если аккумулятор заряжен полностью и напряжение на нем достигло 14-14,5 В, то резистором в течение трех секунд закорачиваем генератор и тем самым останавливаем его, ток при этом в 3-4 раза меньше рабочего. Можно затем одну из лопастей привязать к мачте. Закорачивать генератор резко нельзя, так как может произойти поломка механизма. Вручную, даже при среднем ветре, за лопасть останавливать очень опасно. Уменьшать этим резистором ток заряда тоже нельзя, так как он выгорит через несколько десятков секунд. Ток заряда можно уменьшить путем добавления количества включенных в розетку ламп. Токоведущий провод - любой мягкий кабель (лучше обрезиненный) сечением 3-4 мм², который пропущен внутри трубы мачты.

Эксплуатация ветроэлектростанций в течение 10 суток даже с двумя лопастями показала, что этой энергии достаточно: ведь ветер на море почти каждый день.

В. КУКЛИН г. Запорожье

обсуждение на форуме
http://forum.otherenergy.ru/index.php?topic=8.0

нашел здесь http://otherenergy.ru/wind-power/print:page,1,4-prostejjshijj-vetrogenerator-za-odin-den.html

Простейший ветрогенератор за один день

4 марта 2009. Разместил: Константин

Этюд на тему бочки

На мой взгляд, легче всего построить небольшой дешевый ветрогенератор, изготовив ветроколесо из легкой металлической бочки - стальной или алюминиевой, например, из под мебельного лака.

Бочки изготавливаются из хорошего металла, имеют высокую точность и жесткость. Бочки недорогие, а в некоторых местах - например на севере - они вообще ничего не стоят. Для ветрогенератора можно использовать и дешевую пластиковую бочку. В зависимости от потребной мощности ветрогенератора, бочку можно взять емкостью на 50- 100 литров или более. Мощность генератора увеличивается пропорционально диаметру и высоте бочки. Можно поставить две бочки друг на друга.

Для того, что бы вырезать ветряное колесо из бочки, нужна только болгарка, и эта работа займет всего несколько минут. На боковой поверхности бочки делают прорези, как показано на рисунке, а затем - аккуратно отгибают передние и задние кромки лопастей на нужный угол. Уточнить форму лопастей ветрогенератора можно при помощи киянки и досочки. Количество лопастей ветроколеса может быть различным, от двух и более. В качестве оси ветроколеса можно использовать, например, отрезок трубки или арматуры.

Рисование чертежа у меня заняло гораздо больше времени, чем изготовление действующего макета ветроколеса. Макет был сделан при помощи острого ножа из консервной банки, (которая очень похожа на бочку, и показал неплохие крутильные качества. Каждый может легко повторить этот опыт и попробовать цилиндрическое ветроколесо в действии.

Снять энергию с вертикального ветроколеса не представляет сложности, даже без применения сварки для соединения деталей. Для передачи энергии можно использовать, например, велоцепь, ремень или обрезиненный ролик. В качестве электрогенератора можно использовать, например, подходящий по мощности микроэлектродвигатель на постоянных магнитах или велосипедный или мотоциклетный генератор. Можно также смонтировать простейший возбудитель генератора на постоянных магнитах прямо на днище бочки или на оси ветроколеса. Вертикальная схема ветрогенератора позволяет без труда организовать кривошипный механизм и обеспечить возвратно-поступательное даижение исполнительного механизма. Например, к кривошипу можно "привязать" поршневой или мембранный насос. Не исключается и кулачковая пара , например кулачок-бензонасос, или кулачок и линейный электрогенератор, т.е. катушка - магнит и т.д. и т.п. Один изобретатель для извлечения электричества недавно приладил к миниатюрному ветрогенератору пъезоэлемент.

Можно придумать большое количество вариантов использования старых бочек для изготовления ветрогенераторов, например, см следующие две схемы: а - из одной бочки, б - из двух бочек.

Самое сложное - сделать первый шаг. Отметим только, что любой фрагмент бочки - это уже готовая лопасть ветрогенератора, которую даже не нужно изгибать. Соединять их можно на винтах - саморезах, болтиках или заклепках. Нагрузки на детали в небольшом ветрогенераторе не велики. Вариантов вырезывания лопастей из бочек и соединения их в пространственные конструкции может быть великое множество - только вопрос фантазии. Бочку можно резать вдоль, поперек и наискосок - кому как нравится. Наличие сварочного аппарата делает возможности формотворчества неограниченными. Из фрагментов бочки можно построить все известные и новые виды ветро-роторов.

Я бы назвал эти конструкции бочкогенераторами. Возможно, они не самые совершенные с точки зрения аэродинамики, но зато - очень простые в изготовлении. Своего рода игра.

Малогабаритный ветрогенератор может петь и мигать лампочками, его можно использовать для зарядки аккумуляторов, питания электронных приборов , освещения, подачи и подогрева воды, вентиляции помещений, сушки древесины, аэрации водоемов и т.д., в местах, удаленных от постоянных источников энергии. Например, на пастбище, бахче, огороде, полевом стане, на пограничной заставе и т.д. и т.п. Небольшой ветрогенератор с вертикальным ветроколесом может быть просто привязан к дереву. Изготовить ветрогенератор из подручных материалов способен даже школьник.

Между прочим, когда С.И.Мосин изобретал свою знаменитую трехлинейную винтовку, с электричеством в нашей стране были большие проблемы. Поэтому токарный станок, на котором он вытачивал детали винтовки, пририводился в движение ветрогенератором, установленным на крыше дома. И этот ветрогенератор знаменитый оружейник построил сам.

Следует помнить, что ветрогенератор, даже при небольшом ветре, может нанести своими лопастями удар большой силы. Всякий движущийся механизм опасен! Все острые кромки деталей должны быть тщательно притуплены.

Источник: http://www.c-a-m.narod.ru/

[/img]

Добрый

Тема!

А у меня с этим - затык... Хочу сделать путёвую моталку для катушек. Взял болт десятку для оси, там надо два паза сделать. Первый для того, чтобы катушка не прокручивалась, второй для закрепления ручки (мотать чтоб). Болт, это чтоб гайками жёстко стягивать держатель катушки, а потом разбирать. Закрепил во фрезер. Первые несколько проходов нормально пошли, потом фреза испортилась, кончики сточились. Фрезы такие дефицит. Всё, что удалось купить, стачивается при первом касании. Заказывать аналогичные первой - дорого. Купил два сверла по 60 рублей. Сказали 50 дырок в болте просверлю. В итоге, 1.5 дырки. Сверло подтачивал раз надцать - дожал 2-ю дырку. Второе жалко... Паз - 3х20мм.
В недоумении. Плюнул пока.
Ещё проблем дофига. Металл нужен 5-6мм толщиной ~400х400. Раньше, на улицах валялся просто так, никому не нужен был. Целые движки и корпуса от авиатехники. Сейчас, даже кусок трубы ржавой и кривой не отыщешь.

167

Добрый

Ну вот... Ужо ругаться...

Чертежей нет. Всё в голове, и делается на коленке, т.к. элементарно. Фрезер маленький, но подобные штуки с алюминием делает легко, работа со сталью предусмотрена, но с мягкой.

Болт на 12х150 или 10х150 - не помню уже, на шляпке написано 8.8. Он как раз подходит для того, что я собираюсь сделать. Этот болт вставляется в прибитую к столу доску снизу до конца. Шайбы по бокам доски, чтобы гайки и шляпка за доску не цеплялись. На высунутую часть накручиваются две гайки и контрятся с зазором от шайбы, прилегающей к доске, чтобы в доске болт легко крутился. Потом, одевается катушка, на которую проволоку мотать, в ней паз под шпонку. Катушку эту надо шпонкой изнутри закрепить, предварительно её туда вставив, и гайкой притянуть к тем двум законтрёным. Потом, в следующий паз вставляется ручка из 3-ки металла, сверху ещё гайка. И крутится.
Почему шпонка? Потому, что надо чтобы не прокручивалось ничего. Прокрутится на пару витков - будет плохо.
Потом, раскручиваем гайки, снимаем катушку.
А руками мотать, на закреплённую катушку, это извращение.

Конструктор не подходит. Износостойкое всё должно быть. 5 катушек намотаешь - погнётся, протрётся. И оси сильно тонкие и короткие. И катушка прокручиваться будет.

ded-kf

Катушку на шпильку. Шпильку в патрон электродрели. Question

Красный

Или зажать катушку на твой же болт, законтрить гайкой и хвостовик зажать в шуруповерт аккумуляторный. У него очень хороший регулятор оборотов и трещотка, регулирующая момент. Проволоку не порвешь.
_________________
Скайп: kr00003

167

Красный

У айтишников фрезеров по дереву не бывает, равно как и бетономешалок. Вот такой, по максимуму: ) http://shop.rabtron.co.za/catalog/images/proxxon28472.jpg
_________________
Скайп: kr00003

Добрый

Катушки типа таких:

Основу если зажимать гайками, можно протереть быстро, если через гровера. А без гроверов прокручиваться будет. Катушки вытянутые, рычаг большой. Да и вообще, нормальную надо конструкцию, а не одноразовую. Вещь экспериментальная, скорее всего, буду раз по несколько все катушки перематывать, проволоку подбирать, пробовать разные варианты.
Да. Шуруповёрт - нормально, если на ооочень низких оборотах.
Надо-ж ещё положение катушки контролировать и укладку витков.

Красный, я слегонца продвинутый айтишник. У меня он с координатным столом. Бетономешалки, действительно, нет. Упущение. Летом исправлюсь Smile

Красный

Размер какой? Головки винтов на снимке - М5-М6?
_________________
Скайп: kr00003

Добрый

У моих, приблизительно: 40x35x12. Внутренняя часть. Внешняя - по виткам.

Красный

Понял, сейчас нарисую свое предложение.
_________________
Скайп: kr00003

Красный

Не в размер, но масштаб, примерно, так. Сердечник и щеки - дерево, фанера пойдет. Сердечник и левая щека сверлятся под размер шпильки и склеиваются с ней и между собой наглухо. Правая щека съемная, подперта шайбой, затянута гайкой (не нарисовал).
Зажимается за левый край шпильки. В щеках и сердечнике делаем радиальные пропилы(не нарисованы) на пару миллиметров по сердечнику - в них запустим бандажи. После намотки и обтяжки правую щеку снимаем, катушку стягиваем. Иногда есть смысл подмотать на сердечник полиэтиленовую пленку, легче стаскивать.
_________________
Скайп: kr00003

Красный

Да, шпильку проще отрезать от резьбовой штанги М8-М10, они в строймагазинах недорого, там же гайки и шайбы.
_________________
Скайп: kr00003

Добрый

Я тоже самое и делаю! Smile

Сердечник и щёки с радиальными пропилами уже отфрезерованые лежат.
Из матерьяла что шпилька, и состоит болтик. Из строй магазина...
В болтике, как раз пытаюсь паз под бандаж (шпонку) вырезать паз сквозной, чтобы покрепше было.